Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев

Токарный резец в миниатюре

Для мелких и совсем миниатюрных инструментиков пропорции рукояток и железок явно не в пользу последних. Конечно, в мире придумано много вариантов резцов со сменными рабочими частями, но они как-то не прижились у мастеровых, если судить по фотографиям мастерских западных токарей и по общению со знакомыми российскими.



Я решил найти свой вариант соединения мелких резцов и рукоятки...

РЕШЕНИЕ

Как-то сразу на ум пришёл трёх-кулачковый патрон дрели, но... слишком уж простое решение, не правда ли? Неужели на него никто так и не наткнулся? Короткий поиск по своей библиотеке — и нашёлся материал Фреда , посвященный подобному приспособлению. Мне оно сразу показалось не вполне совершенным — чего-то явно не хватало.

Вскоре был изготовлен мой вариант канавочного микрорезца, который меня сначала полностью устроил. Но обо всём по порядку...

ПАТРОН



Сначала нужно было решить, какой патрон — ключевой или быстро-зажимной? Мне больше нравится первый, так как ключ позволяет зажать инструмент с наибольшей силой. Кроме того, точение — это пыль, а БЗП к ней более чувствительны. И наконец, лично у меня не очень сильные руки, так что БЗП мне просто менее комфортен. Именно по этой причине присутствует только ключевой патрон (что, впрочем, не мешает вам применить БЗП).

Сами по себе патроны продаются на рынках и в строительных магазинах. Некоторые из них стоят недорого, вот только они сзади имеют специфические отверстия-конусы или резьбы, отчего соединить их с деревянной рукояткой непросто. Решение нашлось в виде так называемого адаптера для установки БЗП в зажим перфоратора. Подобный переходник имеет спереди резьбу под патрон, а сзади — цилиндрический стержень с канавками, как у бура SDS-Plus диаметром 10 мм. Это облегчает установку его в рукоятку.

Были приобретены адаптер и патроны 0,8—10 мм марки «Энкор», так как они недорогие и довольно аккуратно сделаны.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКОЯТКИ

Используем заготовку из ясеня (ещё могу посоветовать берёзу или плодовые деревья, особо хороша яблоня) квадратного сечения. Длина — 200 мм, сторона — 32 мм (что в наличии, то и задействуем). На одном конце детали засверлено отверстие для заднего центра, а другой пристроган на квадрат.

Обточка неполная — фактически получился квадрат со скруглёнными углами. Спереди — по диаметру патрона, потом — чуть сужение, расширение, опять сужение, канавки.

Затем в заднюю бабку устанавливаем сверлильный патрон и просверливаем рукоятку на 47 мм (длина хвостовика) сверлом 10 мм. Дальше отрезаем заготовку у самых кулачков, а чтобы она не улетела, в патрон задней бабки вставляем гладкий металлический стержень. Подшлифовываем срез до плоскости, приклеиваем к нему грубо вырезанный ленточной пилой круг диаметром 60 мм и толщиной 20 мм. После высыхания клея рукоятку в передней части оборачиваем в два слоя малярным скотчем и зажимаем в патрон — после нескольких попыток удалось сделать это довольно ровно. Поджимаем задним центром и обтачиваем грибок рукоятки. Затем всю рукоятку обрабатываем шлифовальной сеткой (сначала с зернистостью 180, затем 400) и стружками и пропитываем олифой с последующей шлифовкой стружками же.

У ключа от патрона отрезаем «болгаркой» половину перемычки. В грибке вынутой из станка рукоятки размечаем и просверливаем два отверстия — одно по оси (для перемычки ключа), а второе поперёк (для магнита). Полость под ключ делаем бормашинкой.

Затем в канал для ключа вставляем шкант, обёрнутый полиэтиленом, а магнит помещаем в своё отверстие и там приклеиваем, после чего поверх него вклеиваем деревянную пробочку, чтобы он не притягивал посторонние металлические предметы. Теперь ключ от патрона хранится в полости грибка рукоятки и не потеряется.

Сначала была идея сделать полость для хранения микрорезцов в самой рукоятке, но все они туда не уместятся, а сама рукоятка станет или неудобной, или непрочной.

Однако после недолгой работы «свежеиспечённым» инструментом оказалось, что сложнее — не всегда лучше. Несмотря на утопленность ключа от патрона в полости, он несколько раз выпадал, цепляясь за одежду (если есть привычка при точении упирать хвостовик рукоятки в живот или в правый бок — для большей устойчивости). Кроме того, над пробкой магнита на рукоятке то и дело появлялись разводы из металлической пыли и опилок.

В итоге рукоятка была оторвана от хвостовика адаптера и выточена вторая, уже без полостей под ключ и без магнита . Спереди её диаметр близок к диаметру патрона — так удобнее в работе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОРЕЗЦА



В старых книжках для саллодельщиков что только не предлагалось в качестве материала! Так, один резчик на полном серьёзе советовал делать изогнутые стамески из обломков старых зонтиков...

Сейчас вполне реально купить пруток стали У8 или какое-то количество проволоки из неё. Кроме того, во многих автосервисах можно дёшево, а то и задаром заполучить разных размеров негодные пружины — нужны те, у которых металл толщиной 3—5 мм. Пружину надо отпустить, сильно нагрев паяльной лампой, и дать остыть на воздухе (с прутковой сталью это ни к чему). Затем пружину следует распрямить, отрихтовать проволоку до прямизны, нарезать на куски 10 см или около того.

Теперь берём второй сверлильный патрон (или готовую рукоятку), зажимаем в него самый кончик проволоки (5 мм) и точно напротив кулачков несколько раз проводим напильником, опиливая площадки шириной около 2 мм (для стержня 5 мм) или около 1 мм (для стержня 3 мм). По этим фаскам готовый микрорезец и будет зажиматься в рукоятке.

Вынимаем стержень из патрона и продлеваем площадки до конца. Закаливаем, как обычно,— нагреваем до ярко-красного цвета горелкой или паяльной лампой и окунаем в воду. Отпуск — в духовке при 200 градусов Цельсия с плавным остыванием. Теперь из этих калёных стерженьков нетрудно на точиле сделать мелкие резцы. Нужно сначала калить, а потом точить потому, что разуглеродить режущую кромку таких маленьких предметов очень просто.

Подобные микрорезцы хороши для точения ручек или филлов на крышках посуды, а также для других тонких работ. Их зажим в рукоятке чётко однозначен благодаря граням на хвостовой части.